ST TNG USS Enterprise 1701-D (1/1400 nicht mehr clear)

[Kleinalrik]

Zwei Dinge:

Da du nun bei Null anfängst: Säbel die erhabenen Aztec-Details runter.

Kann ich die Clear-Teile von deinen Warp-Pylonen haben?

[TrapperKeeper]

Hallo, gute Entscheidung weiterzumachen. Habe den Bausatz auch mal angefangen und bin eig bis auf den Hals mit den ganz kleinen Fenstern fertig mit bohren, finde den transparten Bausatz auch ned so prall, das ist ja kaum Lichtdicht zu kriegen. Denke wenn man sorgsam abklebt kann man auch nach dem Bemalen die Fensterchen noch mit Epoxydharz füllen wen man darauf Wert legt. Also zum Bohren kann  ich zum Proxon raten, da bekommst du made in Germany Qualität, und die Drehzahl kann man soweit runterregeln das der Kunststoff nicht schmilzt. Kann den Tipp geben jedes Loch erstmal mit nem spitzen Gegenstand "vorzupieksen" dann rutscht der Bohrer nicht ab. Und dann halt die langen Fenster dicht an dicht bohren und die Stege mit nem Skalpell rausschnitzen. Für die Lichter die du hinten für die Steuerbord Lichter versucht hast, die muss man von Hand ganz sorgsam bohren, maschinell wird das nix. Habe glaube ich über ne Stunde bei meiner Ente gezwirbelt bis 1 Loch durch war, hat aber super geklappt. Sonst gutes gelingen  im 2 Anlauf, kannst ja auch erstmal an der transparenten Ente bohren üben.

[TK-316]

So....es ging hier dann auch los. Und zwar habe ich begonnen die ersten Fenster zu bohren. Alles wieder fein per Hand (da habe ich mehr Kontrolle, als mit einem Dremel, Proxxon oder sonst einem elektrischen Bohrer) aber das Plastik hier ist um einiges weicher als das von der clear D, sprich es dauert zwar, ist aber leichter.

Die Teile sind weder gewaschen, noch sonst irgendwie behandelt. So wie ich da jetzt drauf rumtatsche, muss ich das hinterher eh wieder waschen. Vielen hier wird gefallen, dass ich diesmal keine Titanic mache, es werden also einige Fenster dunkel bleiben (meine Frau beschwert sich, dass die Crewmitglieder dann ja gar kein Licht in ihrer Kabine haben. Meinen Einwand, dass manche auch arbeiten müssen oder schlafen ließ sie nicht gelten ). Erst die Bilder, dann geh ich auf Anmerkungen ein.







Die Fensterlöcher sind mit einem 0,8mm Bohrer, die kleineren oben vor der Brücke mit einem 0,5mm Bohrer gemacht.

So...dann noch zu Anmerkungen:

Alrik, warum die Aztek-Details runter? Die helfen einem doch, wenn man Aztek machen möchte. Von Hand würde ich das nie hinbekommen. Und die Clear Teile...das wäre dann ja der gesamte untere Rumpf. Da sind schon massig Löcher drin, ausserdem möchte ich die vielleicht noch mal fertig machen. Sorry, aber das clear kit werde ich zunächst einmal so wie es ist behalten.

Und Trapper, im Hals werde ich mit 0,5mm Bohrer vereinzelt ausbohren. Für jedes Fenster müsste ich einen 0,4mm Bohrer nehmen und die brechen so schnell durch, das ist keine Freude. Zumindest die billigen China Teile, die ich hab. Und Löcher bohre ich von Hand (siehe oben). Ich bohre ein Loch und das feile ich dann mit dem Bohrer grade runter. Wie an den Bildern zu sehen ist, klappt das bei mir recht gut. An dem clear kit hab ich schon massig Fenster gebohrt, aber das war mir dann zu blöd, weil zu hart. Also Übung hab ich genug. Ob ich am Heck mit LWL dann Positionslichter mache, weiß ich noch nicht.

Was ich aber machen möchte, ist mir photoetch Teile für die D zu besorgen. Die Voyager hat mir da gut geholfen und auch bei der D sollte das kein Hexenwerk sein. Besonders das Arboretum (Untertasse hinten, blau beleuchtet) wird mit den Teilen schön sauber werden.

Soweit erst mal von mir.

[Galactican]

Das Aztec ist nicht zentriert. Schau mal auf die Kerbe am hinteren Ende der Untertasse, dort, wo sie an den Hals stößt (direkt schräg rechts unterhalb der Minifenster, die du ausgeschnitten hast). Die Mittellinie ist ganz klar nach links verschoben.

[Kleinalrik]

Juhu,
ich finde das OOB-Aztec ziemlich brachial/groß. Das stört die Eleganz der "glatten" E.
In der Verpackung ist ja ein Aztecplan im Verhältnis 1:2 zum Modell. Damit kann man recht gut das Aztec-Muster von Hand in die Maske schnitzen.
Aber jeder so wie er mag.

Clearteile: Ich hab natürlich in einer sehr unverschämten Art und Weise gefragt, sorry. Ich meinte zwar nur die Warpgondelabdeckungen, die auch beim klassischen Modell durchsichtig sind; aber das hat sich ja erledigt, wenn du dir das Clear-Modell für später / andere Projekte warmhalten willst.

Die Fenster sind gut geworden. Hast du vor, die zuzumachen?
Die Ecken der viereckigen Fenster des Arboretrums lassen sich mit laubsägeblättern schön rechtwinkelig ausräumen.

Der erste Farbüberzug ist auch hier ziemlich wellig / dick / speckig. Mich deucht, du hältst die AB zu lange auf den selben Fleck. Du musst nicht im ersten Arbeitsgang deckend sprühen, und auch nicht im zweiten oder dritten. Drübernebeln, antrocknen lassen, und dann immer feine Schichten drübernebeln.

Insgesamt: Nicht schlecht! Kompliment für deine Ausdauer und Beharrlichkeit!

[TK-316]

Hi,

du schreibst "E" aber ich denke, du hast dich vertippt und meinst "D" oder?
Meinst du die hmm....Größe der eigentlichen Details? Also wie stark wie hervor stechen? Finde ich jetzt nicht so schlimm, und das abschleifen und dann nachritzen wäre mir jetzt zuviel Aufwand. Mal ganz davon abgesehen, dass ich das wohl nur versauen würde. Das Risiko gehe ich lieber nicht ein. Evtl kann ich da mit feinem Schleifpapier (mind 600) drüber gehen und das etwas verringern. Muss ich mal drüber nachdenken.

Was die Fenster angeht, ich habe mir mal ein Fläschchen Mikro Krystal Klear gekauft, damit will ich das mal versuchen. Ich hab ja noch clear Teile, wo Fenster ausgebohrt sind, daran kann ich das wunderbar testen.
Die Photoetch Teile sind unterwegs, da sind auch Arboretum Teile dabei.

Farbüberzug? Da ist noch keine Farbe drauf, die Teile sind noch nicht mal gewaschen, hatte ich auch geschrieben aber ist wohl untergegangen. Kein Problem.
Da ich ja mit Vergrößerungsgläsern arbeite, ist mir auch aufgefallen, dass die Teile nicht wirklich sauber in der Oberfläche sind, mal schauen, was ich da machen kann. 

Und dann noch danke für das Lob. Da ich krank bin, kann ich auch noch ein paar Fenster bohren.

[Kleinalrik]

Ähm ja... D! Enterprise, da denke ich immer an... E.

Aztec... dann lass lieber dran.

Microclear... wenn das die selbe Pampe ist wie Future; davon habe ich schon gelesen, dass es gut funktioniert. Es zieht sich allerdings in die Vertiefung ein, sodass das Fenster für einen aufmerksamen Beobachter nach innen gewölbt aussieht.

Mach mal spaßeshalber den Versuch, das Fensterloch von außen abzukleben und dann Microclear drauf.

Farbüberzug: Die Ente D in klassischer Ausführung war aus einem Enteneiblauen, seifigdurchscheinendem Kunststoff. Deine sieht aus, als ob da jemand ziemlich Dick Feingrundierung drübergesprüht hätte.

Kratz mal an einer unauffälligen Stelle.

[TK-316]

Ich weiß jetzt, wo deine Sorge herkommt.

Meine Bilder verfälschen die Farbe sehr extrem. Die Teile sind in diesem Babyblau, auf den Bildern sieht's eher grau aus, stimmt. Und der Schein könnte daher kommen, dass die noch nicht behandelt sind.

Was die Fenster angeht, ich habe nur gutes über das Krystal Klear (das schreibt sich tatsächlich so) gehört und gelesen. Wie gesagt, ich kann an den clear Teilen gut testen.

Ich bohre grade die Fensterchen der Brücke aus...Spaß, aber durchaus machbar.

[Kleinalrik]

OK, dann viel Spaß! 

Noch so ein wirrer Gedanke: Unterhalb der Warpgondel sind noch so zwei unscheinbare Fensterchen. Da wohnt der Hausmeister, der von den Warpspulen die Warpplasmarückstände runterputzt.

Ich wollt's nur gesagt haben. Falls du die beleuchten willst...

[TK-316]

Bevor es hier weiter geht...danke Alrik, aber da weiß ich gar nicht, wie ich da eine SMD rein bekommen soll. Die Fenster sitzen direkt an der Halterung zu den Pylonen. Das lass ich mal.

Aber es ging am Wochenende und heute fleissig weiter. Am Wochenende hauptsächlich Untertasse. Die Bilder erspare ich euch. Aber ebenfalls habe ich mir das erste Halsteil gegriffen, und zwar das hintere. Das ist, was die Fenster angeht aus meiner Sicht fertig:



Ebenfalls heute hab ich mal eben die Brücke mit Fenstern versehen und ich muss sagen....ich bin begeistert. Zunächst mal das Brückenteil selbst:



Das sind wieder meine bewährten 0,5mm Löcher. Das ganze sieht von innen dann so aus:



Wie man hier gut erkennen kann, habe ich an den größeren (naja....was man so groß nennt ) Fenstern innen noch Gräben gefeilt, damit das Licht so gut wie möglich nach außen kommen kann. Das war eine gute Idee, denn...







Ich bin mit dem Ergebnis wirklich mehr als zufrieden. Ich hatte mir das wesentlich schlimmer vorgestellt, aber dank der clear D hab ich ja nun schon etwas Übung mit der Handbohrerei. Für den Brückendom kann ich wunderbar das Teil aus dem clear Kit benutzen.

Derzeit bin ich bei dem ersten seitlichen Halsteil, auch da ist Geduld gefragt. Aber mich hetzt ja keiner.

[Kleinalrik]

Das sieht doch alles sehr beachtlich aus.

Die 14 zusammenhängenden Fenster aus dem letzten Bild waren ne ganz schöne Frickelei, ne?

[TK-316]

Moin,

ging eigentlich. Mit neuem (scharfem) Bohrer und dank des weichen Plastiks war es nicht so schwierig. Man muss nur geduldig und in Ruhe immer grade runter feilen. Das ist Übungssache und klappt auch nicht immer zu 100% aber alles in allem durchaus machbar.

[TK-316]

Moinsens allerseits,

ich habe die Bohrer geschärft und fleissig Fenster gebohrt und gefeilt. Dass dabei jede Menge Bohrer zu Bruch gegangen sind, muss wohl nicht extra erwähnt werden.
Bevor ich dazu komme, aber kurz ein kleiner Ausblick auf die Photoetch Teile, die ich aus der Tschechischen Republik (Green Strawberry) erstanden habe. Paragrafix scheint keine Photoetch für die 1701-D mehr herzustellen, aber diese sind auch sehr gut.



Bei dem folgenden Bild...ja, die Arboretum Fenster sind falsch. Egal, fällt eh niemandem auf und mich stört es nicht.



Nun aber zu gaaanz vielen Fenstern:










Und natürlich darf ein allererster Beleuchtungstest nicht fehlen.








Die Fenster sind stellenweise leider nicht so schön geworden, wie ich mir das gewünscht hätte, aber für die Menge geht es eigentlich und im Gesamteindruck fällt es nicht zu sehr auf.
Testweise (da hab ich keine Bilder von) habe ich auch mal ein bis zwei Fenster mit dem Mikro Kristal Klear versehen. Das geht mit einem Zahnstocher recht gut und selbst wenn es nicht komplett klar sondern etwas milchig trocknet dürfte das insgesamt einen guten Effekt bringen und das Licht an den Fenstern aus anderen Winkeln als nur direkt von vorn besser sichtbar machen. Die Frage ist jetzt nur, wie ich das dann hinbekomme. Ich lackiere die Teile vor wohl dem Zusammenbau, dann kann ich mit Tesa oder Maskierband die Fenster von aussen verschließen und das Zeug dann von innen in die Fenster füllen. Anders wüsste ich jetzt nicht, wie ich die Fenster von außen verschließen soll, ohne eine große Sauerei zu veranstalten. Naja...bis dahin dauert es noch, keine Eile.

Weiterhin muss ich für die Positionsbeleuchtung kleinere LEDs nehmen, 3mm sind im Verhältnis viel zu groß. Da werde ich wohl auf SMDs zurück greifen, da ich besonders bei der Untertasse nicht genug Platz für normale LEDs habe. Auch hier ist noch Zeit.

[Wabie]

Nimm doch towerleds, die sind 2mm, ich habe für die Voyager in der untertassensektion die Towerleds benutzt und im hinteren Bereich axialleds genommen, die sind 1,8mm,
die sind flacher wie die Tower, Vorteile der Tower nach dem lackieren einfach kürzen, die axial musst du abkleben.

[TK-316]

Hi Wabie,

das Problem dürfte eher der Platz sein. Ich habe ernsthafte Zweifel, dass ich in die Untertasse 2 1,8mm LEDs direkt übereinander rein bekomme. Direkt am Rand ist wirklich eng denn die LEDs haben ja noch eine Basis und das wird nicht passen.

Bei der Voyager ist mehr Platz, da passen 1,8mm grade eben so rein (zumindest bei mir).

Ich werde das noch mal genauer testen und dann entscheiden.

[Kleinalrik]

Na, das Photoetch-Teil für das Arboretrum war aber allemal sein Geld wert.
Achtung, da drunter wird es echt eng. Die Unterseite der Untertasse verdeckt die Fenster zur Hälfte. Da musst du dir lichttechnisch was einfallen lassen.

Die Fenster sind in der Tat nicht so schön geworden. Da hast du teilweise echt schief ausgebohrt, obwohl doch der Fensterverlauf so schön vorgenutet ist.
Nun ja, aus zwei Schritt Entfernung sieht man's schon nicht mehr.


"... dann kann ich mit Tesa oder Maskierband die Fenster von aussen verschließen und das Zeug dann von innen in die Fenster füllen."

Genau so habe ich's auch gemacht, und es gab schön glatte Außenflächen. Ich hab allerdings 2K-Harz genommen (Riesensauerei). Clear dünstet ja an der Luft aus. Hoffentlich klappt das unter dem Tesa auch so gut. Sonst, mehrere dünne Schichten.

Positionsbeleuchtung... warum keine Glasfasern? Rote und grüne LED in das Gehäuse rein und dann mit Glasfaser rausführen. Wenn du es schaffst, das Ende anzuspitzen und den "Stachel" aus der Modelloberfläche herauslugen zu lassen, hast du einen winzigen Rundumstrahler.
Obwohl... mir wird gerade bewusst, die Positionslichter sind so weit außen in dem flachem Bereich der Untertasse, da musst du die Glasfasern fast rechtwinklich abknicken, um da hinzukommen. Und einen Kanal musst du auch noch fräsen.

Dann doch winzige LEDs.

[TK-316]

Moin Alrik,

das beantworte ich jetzt mal in Abschnitten.

Na, das Photoetch-Teil für das Arboretrum war aber allemal sein Geld wert.
Achtung, da drunter wird es echt eng. Die Unterseite der Untertasse verdeckt die Fenster zur Hälfte. Da musst du dir lichttechnisch was einfallen lassen.

Ja, ich habe mir das schon angesehen. Da werde ich am Halsteil und an der uteren Untertasse einiges entfernen müssen, um da Licht hin zu bekommen. Ich hab da schon Ideen. Auch für das Blau vom Arboretum. Da möchte ich ganz simpel dünnes PS drunter kleben und dann leicht blau lackieren. Also das PS.

Die Fenster sind in der Tat nicht so schön geworden. Da hast du teilweise echt schief ausgebohrt, obwohl doch der Fensterverlauf so schön vorgenutet ist.
Nun ja, aus zwei Schritt Entfernung sieht man's schon nicht mehr.

Naja...alle sind ja nun auch nicht schlecht. Die, die verhunzt sind, ärgern mich natürlich etwas, aber was soll ich machen...ein drittes Modell kaufe ich mir jetzt jedenfalls nicht.
Wenn die Hände nicht mehr ganz so wollen wie der Kopf, passiert sowas. Damit kann ich aber leben.

Genau so habe ich's auch gemacht, und es gab schön glatte Außenflächen. Ich hab allerdings 2K-Harz genommen (Riesensauerei). Clear dünstet ja an der Luft aus. Hoffentlich klappt das unter dem Tesa auch so gut. Sonst, mehrere dünne Schichten.

Diese Mikro Zeugs hat eigentlich kaum Verlust. Das ist aber so dickflüssig, dass da mit mehreren Schichten auf die kleine Fläche kaum was zu machen sein wird, es sein denn, ich kann das etwas verdünnen. Muss ich mal testen, ich hab da in dem Fläschchen mehr als genug von.

Positionsbeleuchtung... warum keine Glasfasern? Rote und grüne LED in das Gehäuse rein und dann mit Glasfaser rausführen. Wenn du es schaffst, das Ende anzuspitzen und den "Stachel" aus der Modelloberfläche herauslugen zu lassen, hast du einen winzigen Rundumstrahler.
Obwohl... mir wird gerade bewusst, die Positionslichter sind so weit außen in dem flachem Bereich der Untertasse, da musst du die Glasfasern fast rechtwinklich abknicken, um da hinzukommen. Und einen Kanal musst du auch noch fräsen.
Dann doch winzige LEDs.

Ja, das macht mir am meisten Sorgen. Je nach Referenzmateriel sind oben und unten am Rumpf Lichter, dann mal hinten jeweils zwei oben und unten. *Wenn* ich da was mache, dann nur jeweils eine Faser hinten links und rechts. Anders werde ich das nicht schaffen, das Teil ist so dünn, da geht nix, zumindest nicht für mich.

Ob ich jetzt Kanäle fräse oder Löcher für die Fasern bohre muss ich noch sehen. Löcher hab ich ja am Clear versucht, das ging kollosal in die Hose. Dafür weiß ich jetzt, wie ich es nicht machen darf.

Ich bin auf jeden Fall wieder zuversichtlich, dass das Modell meinen Ansprüchen genügen wird.

[Wabie]

Hi TK,

Ja, das macht mir am meisten Sorgen. Je nach Referenzmateriel sind oben und unten am Rumpf Lichter, dann mal hinten jeweils zwei oben und unten. *Wenn* ich da was mache, dann nur jeweils eine Faser hinten links und rechts. Anders werde ich das nicht schaffen, das Teil ist so dünn, da geht nix, zumindest nicht für mich.


ich glaube das wäre die Lösung für dein Lichtproblem,

https://www.leds-and-more.de/catalog/smd-led-mit-anschlussdraht-0201-gruen-15mcd-135-kingbright-p-1231.html?osCsid=i27bpr45rbrgl8v4rmihi3mj82

Kleiner geht es wirklich nicht 

[TK-316]

Oh oh...

hervorragende Idee. Ich hab ja noch SMDs für die Voyager Torpedoschächte hier. Das sind 808er, etwas größer aber auch die passen recht gut.
Das muss ich mal testen. Und durch die Struktur am Heck sollte ich die Drähte eigentlich recht gut "verstecken" können.

Danke.

[Kleinalrik]

Vergleichbare SMDs hatte sich Struschie mal gegönnt, und ich hab die auch mal verwendet. Sind topp!

Kauf aber nur die fertig verdrahteten, wie sie Wabie verlinkt hat. Das Verdrahten mit Hausmitteln ist bei diesen winzigen Teilen nicht machbar. Deswegen sind die auch so ungleich teurer als die losen SMDs.
Die Investition lohnt sich aber.

Wenn die Bedrahtung gelackt ist, gibt es eine einfache Möglichkeit der Verlegung:
Du kannst mit einem Skalpell einen Graben in das weiche Material schnitzen (V-Schnitt). Da passen die Drähte rein, und hinterher kannste den problemlos zuspachteln.

Ziehste also einen Graben Richtung Untertassenmitte, bis du den massiven Bereich des Untertassenrandes hinter dir gelassen hast, und bohrst dann durch.

Oder andersrum: Gleich an der Montagestelle der LED durchbohren und auf der Rückseite einen Graben schnitzen. Macht aber das Montieren mMn etwas komplizierter.

Und nochmal zum Arboretrum: Hast du ein defektes Handy zum Ausschlachten? Da kannste mit der Reflexfolie des Displays mal herumexkrementieren. Das Dingen sieht aus, wie eine geriffelte, klare Folie / Glas.

[TK-316]

Moin,

ich habe die SMDs von diesem Shop hier:

https://www.railroad24.com/epages/es10595924.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es10595924/Categories/SMDLEDs_mit_Kabel/0603

Da sind Litzen *und* Vorwiderstand (1,5 KOhm) mit dran. Die gibt es in verschiedenen Größen (402, 603 und 805), allerdings gibt es nur die 805er auch in grün.

Was die Untertasse angeht, werde ich wohl dann die SMD aussen drauf setzen und dort direkt das Loch für die Kabel bohren. Innen brauche ich keine Gräben, die Litzen sind dünn genug, dafür habe ich genug Platz. Auf die SMD kann ich dann ja eine kleine Blase Kristal Klear setzen, dann hat das auch gleich einen netten Nebeneffekt einer Glashaube.
Das werde ich alles noch ausführlich testen.

[Ramirez]

Cool, dass du hier weitergemacht hast.

Und wenn ich mir die Arbeit mit den Fenstern so anschaue  ,
ist das Clearmodell vielleicht doch ganz interessant.

Das sieht schon recht gut aus.
  für den Fleiß.
Da sollte man nicht zuviel Kaffee trinken.
Dagegen sind ein paar löcher in einem SD
glaube ich echt entspannend. 

Kann es sein, dass die Konturen bei der Clear schärfer waren, oder täuscht das?

Bin gespannt wie es weiter geht.

[TK-316]

Hallo zusammen,

ja, die Fenster sind schon ein bisschen Arbeit. Wenn ich mir aber hier die SDs ansehe....das ist bei weitem mehr, ich sag nur LWL für jedes einzelne Fenster. Das fällt bei mir ja weg.
Und das ist weniger der Kaffe, als nicht wirklich saubere Hand - Auge Koordination. Einige Fenster bekomme ich knackgrade, andere sind..naja..eklig. Wie bereits gesagt, egal.

Ob die Details bei der clear schärfer sind...ich glaube das täuscht.

Was ich gestern Abend noch gemacht habe, ist mal das Arboretum probeweise mit Kristal Klear zu füllen. Vom "fertigen" habe ich jetzt kein Bild, aber kurz zur Vorgehensweise:

Erst mit Maskierkrepp außen abgeklebt:



Dann ordentlich Zeugs rein:



Erstens, das dunstet gut weg, davon ist nach trocknen nicht mehr so viel drin. Mehrere Schichten könnten also durchaus vonnöten werden. Macht nix, ich hab genug davon da.
Zweitens, Maskierkrepp? Das wird doch dann nicht glatt!!!! Genau, dadurch wird das getrocknete etwas milchig. Das hat den Vorteil, dass man nicht mehr sooo direkt in das Modell schauen kann und Blendspots können damit evtl auch verringert werden. Weitere Tests werden genaueres zeigen. Bis jetzt glaube ich aber, das dürfte ganz gut werden.

Aber was am Allerallerbesten ist:

DIE FENSTER SIND FERTIG!!1!!1!!!11!1einselfeleventyone!

Hier das letzte Teil, welches ich vor ca 15 Minuten fertig gestellt hab:



Ich kann also ENDLICH mit dem Modell anfangen.

Ich habe mal nachgeschaut, ich habe am 29.9 mit den Fenstern angefangen, war also (nicht jeden Tag) 2,5 Wochen nur mit dem Fenstern dran. Morgen dann lightblocking (jaaaa...ich habe Silbermetallic Farbe da), das ganze wird dann mit Weiß nochmal innen lackiert, aussen kommt erst mal eine graue Grundierung drauf. Dann kann ich mit ersten Beleuchtungsarbeiten anfangen, Gondeln etc.

Es wird, es wird. Ich freu mich.

[TK-316]

Und da ich grade drei Dinge habe:

Zeit, ein Hobby Messer und eine unbändige Lust, weiter zu machen, habe ich die ersten Gräben für die Warp Gondeln geschnitzt.

Zunächst mal ein Graben und getestet, ob der Lackdraht da gut rein passt. Jupp, perfekt:



Also flugs weiter gemacht und die restlichen beiden auch noch:



Drei weil ich einen extra für die Strobesteuerung benötige. Und jetzt mach ich die andere Seite auch noch.

[Kleinalrik]

Exzellent. Einfach nur exzellent.

Was mich nur jetzt sehr (!) verwundert: Dass du die Fenster vor dem Lackieren zugemacht hast. Damit musst du doch die Fenster nun erst mal maskieren oder hinterher freikratzen, und genau das war doch beim Clear-Modell dein Riesenproblem?